Рассмотрим особенности длинны флока:

0,5 – очень маленький расход, весьма выгодно для серийного производства изделий, не требующих износостойкости. С расстояния одного метра не отличить флок 0,5 от флока 1 мм. Очень часто дизайнеры смешивают 0.5мм и 1мм, чтобы убить двух зайцев: уменьшить протираемость поверхности и удешевить продукцию. В основном в России 0.5мм покупают черного цвета для изготовления резиновых уплотнителей стёкол. Также флок с длинной 0,5 мм хорошо подходит для заделывания недочётов и огрех при флокировании салонов авто.
1мм – самая распространённая длина, хорошо себя зарекомендовавшая, с очень высокими показателями на истирание и поглощение звука. Для дизайнеров, строителей, мебельщиков, производителей серийных изделий из пластика, стекла, металла, дерева и т.д. - незаменим по своим внешним данным. Флок такой длинны очень приятен на ощупь. Но стандарт 1 мм, прижившийся в России, должен быть отмечен особенно, так как его эра связана с ростом применения флокирования и развития технологии в целом.
2 мм – в сочетании с 1мм даёт интересные результаты, например, если покрыть стойки автомобиля смешенным флоком разной длинны. Берём жёлтый флок 1мм (будит являться основным цветом) и добавляем чуть – чуть красного флока 2мм, в результате жёлтая поверхность получается как бы припорошенной красным. Не советую использовать для полного покрытия больших по площади деталей (торпед, потолков и т.п.) из- за высокой цены данного вида флока.

Так сложилось, что в России наиболее известен флок производства SwissFlock (Швейцария). На мой взгляд, это хорошо, так как вполне могло быть и хуже. Допустим, в Россию стали бы сперва завозить турецкий флок или ещё какой-либо из дешёвых, что привело бы к неминуемому краху развития технологии флокирования.
Китайский флок хуже швейцарского по многим параметрам, но большинство из них не так критичны. Одно из самых неприятных - меньшие возможности повторного использования.

Таблица цветов флока SwissFlock (Швейцария).
Для упрощения процесса заказа флока, каждый цвет имеет своё цифровое обозначение (четырех значное число). У швейцарского такого не бывает, а вот у китайского попадается частенько – флок одного цвета, но из разных пакетов (даже из разных партий поставки) может немножко отличаться по тону цвета (быть чуть светлее или темнее).

И далее идёт вот эта картинка, которую я где-то видел

Определение объёма закупок расходников это сложное мероприятие. Для того чтобы не прогадать (мало – плохо, много - плохо), сколько же необходимо флока и клея для работы, нужно учесть много фактов:

1. Нужно учесть расход флока и клея на 1 кв. м..
Для флока в 1мм 1 кг флока хватает на 6 м кв. (с учётом возможности повторного использования), для флока в 0,5 мм 1кг хватит на 12 кв. м (но им сложно работать – лудьше подготавливать поверхность, сильнее, чем 1мм чувствителен к толщине слоя клея) , 2 мм 1кг – на 3 кг (считаю его использование не целесообразным вследствие удорожания покрытия детали). Пример из практики, чтобы покрыть флоком весь салон автомобиля нужно около 1 кг флока в совокупности. Для клея - 1 кг можно покрыть 5 м кв.

2. Необходимо учитывать не только, сколько килограмм флока у вас того или иного цвета, но и совокупное количество кв. м получающихся с него бархатных покрытий. Например, у вас 4 кг синего флока – вы можете покрыть 4 х 6 = 24 м кв.

3. Нужно учесть (с элементом риска) сколько расходников вам понадобиться на первое время, на сколько успешным окажется ваше дело в бедующем. Если поставщики расходников удалены от вас, нужно принять решение стоит ли покупать большое количество расходников (чтобы потом не ездить). Я бы сказал, палка на двух концах: за 1 год цена 1 кг полиамидного флока производства Швейцария возросла на 250 р., а с другой стороны этот флок ещё нужно правильно хранить (чтобы его полезные свойства не потерялись).

4. В зависимости от количества располагаемых у вас свободных на это мероприятие количество денег, помните что в первую очередь вам нужен флокатор ( например, за липецкий ФР -01 я отдал 15000р. )

Каждый сам выбирает необходимую для себя сумму расходников, могу продемонстрировать расписанное количество флока и клея, которое я закупил (в скобках указано примерное количество кв. м. площади, которую можно покрыть флоком).

Флок производства «SWISS FLOCK» (Швейцария)
кг. м. кв.

8001 (молочный) 1 (6)
8000 (белый) 1 (6)
8400 (жёлтый) 3 (18)
8110 (светло красный) 2 (12)
8210 (синий) 4 (24)
8310 (зелёный) 2 (12)
8501 (кофе с молоком) 1 (6)
8700 (чёрный) 2 (12)
8714 (серый) 2 (12)

Нужно найти оптимального поставщика флока, для поиска сильно может способствовать Интернет (в моём случаи этим поставщиком оказался Контор – флок – удалённость от моего города составила около 250 км)
Помимо флока и клея необходимо закупить некоторое количество кистей с разной шириной рабочей части ((я использую для работы кисти фирмы «Зубор» - по моим экспериментам они самые оптимальные, только одна проблема у нас в городе (с населением в 70 000 человек) они дефицит )). Ширина кисти для автодеталей и небольшой сувенирки (например, бутылка) 2,5см и 4см., не рекомендую использовать для тюнинга авто и производства сувенирной продукции кисти шириной более 6 см. (большая вероятность появления потеков клея - брак).
Кисть лудьше повторно не использовать (имею ввиду только одну рабочую смену), даже если вы выдержали ее в ацетоне – всё равно на ней останется некоторое количество старого клея. Кисть с засохшим клеем будит гораздо жоще + после ацетона катышки старого клея, оставшиеся на кисти, будут сыпаться в новый клеевой слой (БРАК).

ПРИМЕЧАНИЕ: очень обидно и очень глупо испортить покрытие детали в несколько тысяч из- за экономии в 15 рублей.

Также желательно держать в мастерской следующие расходные материалы:
- боксидный клей (двухкомпонентный в тюбиках)
- шпатлёвка на волокне
- обычный клей момент (желательно прозрачный)
- клей - герметик «холодная сварка»
- скотч (разной ширины, бумажный и синтетический), как не странно самым хорошим оказался самый дешевый.
- бензин (мыть руки)
- ацетон или 626 или 650 растворитель (удаляет даже засохший клей)
- несколько баллончиков краски с ходовыми цветами (для подкраски, в случаи необходимости, основы)
- пару банок автомобильной грунтовки, (для пропитки тряпочных и деревянных основ)
- шкурка с разной калибровкой зёрен

Jopeparwy

Основные факторы, влияющие на успех флокирования, я бы выделил, следующие:
ЦЕНА - при большой стоимости расходников тебе придётся повышать стоимость готовых покрытий – конечно отпугивает клиентов ; ещё один пример из практики, 2500р. ( что не устраивало меня ) человек был готов выплатить за покрытие всей торпеды на Ваз – 2110 , но 3700р. ( что устраивало меня ) его не устраивало,
НАВОКИ МАСТЕРА - при соответствующей уситчивости и практике приходят со временем, следует учесть,что ни один нормальный владелец авто не погонит свою « ласточку» долбаёбу ,
ОСВЕДОМЛЁННОСТЬ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ - так назову, с этим очень сложно; многие не знают, что такое флокирование – нужно правильно объяснять, показывать, иначе продвижения будут нулевые ; здесь отчаиваться не надо ни когда – всё когда то было впервые : и литые диски, и спойлеры, и даже собуфиров ни у кого не было !
«Заниматься тебе флокирование или нет ? » – этого сказать не смогу, но кое какую информацию подскажу :
- реклама – самая оптимальная – классно сделанные пласмаски в салоне твоей машины, друзей, соседей по гаражу и пр. ( у меня на Газели например, салон целиком сделан + по бортам нуклеин адрес сайта , телефон и прочее необходимое = результат положительный ),
- в мелком городе (особенно если городишка не богатый) сложно заниматься флокированием, но богатенькие везде есть и ещё есть такая категория людей, которые ради тюнинга последние штаны готовы снять ( в основном молодежь – юношеская болезнь самоутверждения)
- про себя могу сказать, что не засыпан заказами по самые … ,но кое что есть ( нарабатываю клиентов , повышаю свой статус ). Флокирование оптимальный вариант для дополнительного заработка, можно этим расширить количество услуг в автосервисе и пр.
В наш век информатизации не мало важную роль в продвижении своих идей играет создание своего, собственного сайта. Плюсы очевидны, человек в спокойной обстановке может изучить представляемую ему информацию о качестве бархатных покрытий, ценах, просмотреть фотографии (иногда большого разрешения, что бывает сложновато для бумаги) и принять решение о его целесообразности для своего авто. Пример из своей практике, бывает сложно объяснить клиенту за короткий срок, что такое «флокирование» , тогда меня выручает мой сайт , где всё подробненько расписано и показано . Но не стоит забывать хорошую русскую поговорку : « лудьше один раз увидеть ,чем сто раз услышать ! » Обязательно предлагайте приехать клиенту в мастерскую, чтобы пощупать бархатное покрытие, посмотреть на примеры работ в «живую» (в мастерской они должны обязательно быть), поэкспериментировать с его прочностью и пр.
Несколько сообщений из моей личной переписки, наглядно раскрывающих вышеизложенный текст:
svetlana: «спрашиваю двух клиентов сегодня спросила не воспользовались бы они данной услугой, и получила отрицательный ответ в смешливой форме по типа волосатая панель не для меня. Вот я и задумалась.»
А: «А если бы тебя спросили как выгладит Антарктида ? Люди существа глупые, как бы они умно себя не вели (я тоже) ! Наглядность - фактор успеха ! У меня были случаи, когда я рассказывал людям чем занимаюсь (результат 0), а увидев результат - невозможно прикрутить обшивку к машине - мешаться под руками с вопросами ! »
svetlana: «не я клиентам показывала ВАЗОЧКУ»
А: «Вазочка не пойдет, только салонный пластик. И свои машины для рекламы желательно целиком по делать, да как - нибудь по изощренье.»
svetlana: «Т4 подойдет ещё совсем голый ? »
А: «Транспортёр в самый раз, у меня газель на сайте. желательно для контраста фотки до и после . У меня люди, когда видят что было и что стало, даже матом ругаются от восхищения (знак высшего признания).Когда ко мне приходит человек в мастерскую, я ему показываю торпедо и обшивки от ВАЗ 9, показываю цвета, провожу наглядный тест на прочность и про цену (многих кокраз и отпугивает), но и многих нет !»
svetlana: «а после высыхания флок матовый или с металлическим блеском получатся?»
А: «Визуальное впечатление сильно зависит от освещения, преломления световых лучей. Проверял на своих деталях при любом освещении (солнце или сильное лампочное) флок переливается, больше похоже на металлический отблеск. На освещении смориться гораздо приятнее, в пасмурную погоду покрытие – матовое»

А Толику нравится. Константин, всё-таки это касается технологии флокирования. Вы конечно можете удалять посты. Но согласитесь для кого-то этот пример будет поучительным, хотя бы как делать нельзя.

Чёткие границы
НА счёт чётких границ расскажу, как я делал на примере обшивки двери для ВАЗ 2109:
Задача: покрыть флоком обшивку двери в два цвета с чёткой границей перехода цвета.
После зашкуривания я зафлокировал сначала центральную часть обшивки (так гораздо удобнее), предварительно обклеив границы центральной части (скотч перед флокированием лудьше убирать - удобно и безопасно). После сушки убираем лишний клей за границей центральной части - должен получиться ровный прямоугольник. Обклеиваем скотчем зафлокированную часть и наносим клей (после нанесения клея .СКОТЧ обязательно убирается ,иначе белая миллиметровая кромка вам обеспечена ). Флокируем !
Следует учесть, что весь процесс флокирования построен на точности и аккуратности, я бы сказал вся работа происходит на кончиках пальцев ! Чем точнее вы наложите скотч, тем лудьше у вас получиться. Про гребешок: лудьше не большой гребешок (1мм - не страшно), чем 1мм разрыв между цветами !
«Деталь б\у в месте изгиба - самое проблемное место. Особенно, если это место было заполировано руками или одеждой от постоянного контакта. Необходимо отдельным образом контролировать эти места:
- шкурить;
- обезжиривать;
- отслеживать толщину нанесенного слоя клея. Клей как бы стягивается в более тонкую пленку в этих местах. Поэтому толщину клеевого слоя надо четко видеть!
- контролировать адгезию визуально - смотреть не скатывается ли клей в шарики в этих местах».

Потолок

Почти 70 % (у меня) обращений это потолок в салоне авто. Делать их в принципе не сложно (потолок, конечно, жёсткий, как например в ВАЗ - 2109) , НО его снятие и установка весьма проблематичное занятие !
ОБЪЯСНЯЮ:

- в ваз 14 или ваз 9 потолки снимаются без проблем, так как иметься БОЛЬШАЯ пятая дверь, а если это например ваз 99 или же ваз 10 нужно вынимать заднее стекло !

- гнуть сильно зафлокированный потолок нельзя, т.к. в месте изгиба появляться небольшие трещинки (трескается клей), их вроде не сильно видно, но если присмотреться - всегда заметишь !

Кто - то мне рассказывал, что снимали потолок в Ваз 99 (в некоторых машинах это прокатывает) при помощи снятия одного сиденья и через одну из задних дверей

«Практически это самое сложное в авто... На днях взял заказ на потолок ВАЗ 2114. Раньше делал 21093. Без проблем. А тут мягкий потолок... Двухцветный... Ну, думаю, нет проблем. Сейчас я её покрашу ПФ-115 в красный цвет (флок будет красный) да и под флок! Щас... На первый раз покрасил, краска впиталась. Ладно... Ещё раз. Фигушки... Краска впитывается, как в губку. Хорошо... А я тебя эпоксидкой!!!!!! Купил 6 баллонов по 30 руб., развел 646-м, кое как нанёс (густой, сука), ни хрена - впитывается...
А время-то идёт! После каждого слоя нужны сутки...
А клиент-то визжит...
Подскажите, как лучше и быстрее сделать?
я когда делал на 093 такой же потолок тоже мазал эпоксидкой и вроде ничего попробуй помажь его получше и сразу на солнышко и ветер быстрее затвердеет»

«Всем спасибо за отклик! Но, дорогие, мы, наверное, путаемся в определениях... У 93-ей "жёсткий " потолок у него жёсткая подложка, а изнутри он покрыт тканью, но там слой её пара миллиметров!!! Пропитать её элементарно! Здесь проблем минимум...А у 114-ой потолок, как валенок... Мягкий и всё впитывает... В этом-то и проблема»!

«Мягкие потолки мы не рекомендуем флокировать. Подсказать ничего не могу. Жесткие потолки с ворсистым покрытием флокировать можно: содрать ворсистое покрытие, проклеить газетами на ПФ-115, прогрунтовать ПФ-115 (краска в цвет флока), затем флокировать».

Торпедо

Опять углы:

«Самый простой и действенный способ: в одной руке флокатор в другой обдувочный пистолет компрессора. Флокируешь, а обдувку направляешь в углы. Попробуйте поиграйте с мощностью флокатора. Если мал. мощность - лесоповал если большая будут образовываться бугорки».

«Я для решения таких проблем сделал несколько нестандартных бункеров: маленького диаметра, а также с плоскощелевым выходным сечением... Теперь вогнутости (не совсем мелкие, конечно) флокаю без проблем. Вот только единовременная загрузка моего бункера небольшая, и часто приходится заправляться, что не всегда удобно (рук не хватает)».

«Я пробовал и с мелкощелевыми бункерами, и с удлиненными, остановился на подаче воздуха. Воздух из пистолета подаю очень маленьким давлением, практически как ртом дуешь (при большом хуже ложится и клей подсыхает).Флокирую карманы для DVD шириной 3см и глубиной 30см без проблем. Проблема клей нанести».

«Дошли руки до двери с обшивкой из дерматина (делал её как выставочный образец). Я тоже только обезжирил её. Причём 646-м, в котором мыл кисточки от других нанесений за пару часов. Сначала не пойму, не сохнет вроде, а потом потрогал поверхность, а она высохла только слегка липкая и блестит. Намешал клея и добавил 115-ой краски 15-20% в тон флока.
После высыхания не отдерёшь. Причём я заметил, что клей (АФА) с краской лучше держится
По поводу цветов флока. Столкнулся с тем, что нужен 8713 а его нет.
Так вот хлопцы, если у Вас есть белый и черный смешивайте в пропорции 5:1 (получаете почти точную копию 8713 только с классным оттенком)».

«Да, полипропилен это напряжно. Делал тут вот машинку японскую целиком, давно машины не делал в таком объеме. Все детали из РР. Все обработал праймером, но не прогревал. Клей- тубикол 1405. С большими деталями все норм, хорошо нанеслось и зафлочилось. А вот взял подлокотник, он все из того же РР, так там полная беда: мажу клей кистью, он ложится, а через 20 секунд- минуту стягивается образуя места без клея. Побольше слой положил, не помогает. Кое как намазал подождал пока подсохнет чуть, пока другие детали делал, опять помазал, но понял, что смысла нет. Выручила густая 11я афа. Но почему не прокатило с тубиколом?((( кто- нибудь с таким сталкивался?»

«Судя по всему у тебя плохо обезжириная поверхность да к тому же с шагренью. Для PP я не использую обычный праймер, а беру именно для РР. перед подготовкой мою с Фэйри затем в сушку при 60 град 30-40 минут, потом обезжириваю подшкуриваю потом снова обезжириваю, мажу праймером».

«Попробуй прогрей феном увидишь как на поверхности появится масляное пятно. но это при 140 град.
Я знаю одну контору так они его кипятят в течении 3-4 часов перед покраской До недавних пор РР вообще считался неокрашиваемым.
Есть еще один метод обработки РР - открытым огнем (горелка) на поверхности образуется корочка и типа у нее адгезия уже нормальная.
P/s/ Сам не проверял».

Стойки
Автомобильные стойки просты в покрытии, остановимся на их креплении для флокирования:
Например, передние стойки. Берешь, ищешь кусок дерев. бруска, кусок досточки как угодно вбиваешь туда два гвоздя с широкой шляпкой и с помощью пластилина к ним крепишь стойку она получается в лежачем положении. Крутитишь вертишь как надо удобно и просто можно оставить так и сушиться и не беспокоить изделие. Нефлокируемое место обычно залепляю сперва бумажным скотчем а поверх него канцелярский прозрачный (клей на него не липнет) так как если использовать один бумажный малярный то клей его пропитает и будет косяк если же использовать только прозрачный канцелярский то от него на поверхности остаться следы от его клеевой основы которые запаришься убирать. Массу цепляю за скотч приклеенный с обратной стороны изделия и намазанного клеем.

«Креплю мелкие детали так и не только мелкие:
беру маленький брусок и к нему приклеиваю деталь термоклеем из пистолета, при необходимости использую проставки крышечки от бутылок. Немного клея держится очень прочно и отдирается легко. Застывает за секунды».

Флокирование стен.
«Сейчас вот с такой проблемой столкнулся - нужно зафлочить белые пластиковые панели флоком 8501, размер около 35х80. И, черт, не могу равномерно нанести, а это для этого заказа критично. Все выходит волнами, то гуще, то реже, и ничего не могу поделать. мне уже говорили, что для этого нужен большой бункер, но тут детали не особенно большие....в общем запара. Возможно это оттого, что у меня верстак старый, обшит тонкой жестью на фанеру. Так вот эта жесть уже волнами с перепадами до полу-сантиметра в разных местах. Может из - за этого. Кто что думает? Подскажите, а то заказ стоит, прям беда»!

1. Во - первых сделай подложку как можно ближе к цвету флока. Я делаю колер из автоэмалей МЛ (самые дешевые и сделаны на основе смол). С АФАй можно смешивать практически 1:1,без потери качества. Тебе нужна Темный беж (номер не помню) и белая 202,пропорции вычислишь экспериментально. Наводишь колер, смешиваешь с клеем, наносишь. Укрываемость получается как у краски, просто супер и грунтовать не надо.
Один нюанс, обычно для МЛок идет отвердитель ИЗУР или ДИУР, не вздумай добавлять, всё свернётся.

2. По флокированию больших площадей, клей лучше наносить пульвизатором (или валиком). Если лень сделать большой бункер, то флокируй стандартным. В чем беда маленького бункера? При флокировании горизонтальных поверхностей флок сбивается в кучу и закрывает сетку, отсюда неравномерный вылет. В идеале подвесить эти панели вертикально, а за ними поставить заземленный лист оцинковки. Покрытие будет равномерным. Подводные камни: равномерно нанести клей на вертикальную поверхность, без подтеков. Я в прошлом маляр, поэтому для меня это не проблема, а начинающим будет сложновато. Поэтому нанести клей можно в горизонтальном положении, пройти один слой флоком сильно не наклоняя, и близко не поднося флокатор, а потом уже подвесить и дофлокировать.
3. Не поленись сделай большой прямоугольный бункер. Всё станет проще.
У меня два таких, один на 1 литр (сделан из пластмассовой коробки от мороженного), второй на 3 литра (сделан из пищевого контейнера). Процесс ускорится раза в три. Незаменимая вещь особенно если флокировать стены.

Некоторое количество полезных полезностей при флокировании стен:
- процесс подготовки поверхности- стены необходимо загрунтовать эмалью на 1 тон светлее цвета флока. Эмаль необходимо разбавить до жидкого состояния.
- особенность флокирования углов – сначала малярным скотчем заклеиваем угол стены, который не флокируеться, затем заклеивается угол уже зафлокированной стены.
- показатель мощности желательно выставлять (на сетевом адаптере флокатора) 70 кв., распылять флок перпендикулярно поверхности на расстоянии 20 – 25 см. от стены. Если забивка флока слабая, уменьшаем расстояние до 10 – 15см. и повторяем процесс.
- стена должна сохнуть в течение 1 - 2 дня. Затем можно аккуратно чистить. Окончательная полимеризация клея происходит через 7 -10 дней – до этого нельзя поверхность подвергать серьёзным механическим нагрузкам